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Distribución a Nivel Nacional.

Nikon D7000

Nikon D7000, superando un modelo clásico

Si las cámaras compactas avanzadas y los nuevos modelos sin espejo están apretando mucho por abajo la gama de entrada al mundo réflex, la gama media también está tendiendo a desaparecer. Esta Nikon D7000, que rompe la denominación clásica de sus cámaras, no es que venga a sustituir a la Nikon D90 como estandarte de la marca para aficionados avanzados, sino que sube su calidad un peldaño más para colocarse como una alternativa compacta a modelos réflex más grandes y caros.

Esto lo podemos comprobar inmediatamente en el acabado de la Nikon D7000. Pese a que por su cuerpo compacto quedaría encuadrado en la gama de entrada de la compañía, el uso de un material como la aleación de magnesio y el sellado del mismo nos indican que es una cámara más seria, con más empaque a pesar de su reducido tamaño y peso.

El sensor de la nueva Nikon D7000 es un modelo CMOS de 16.2 megapíxeles que trabajando al alimón con el procesador Expeed 2 consigue mejorar el rango dinámico, la sensibilidad máxima con la que podemos trabajar (hasta 6400 ISO y 25.600 de manera forzada) y un ráfaga de 6 fotos por segundo que podemos almacenar en su nueva disposición doble de ranuras para tarjetas SD.

Sin pantalla abatible pero con vídeo en alta definición con enfoque continuo

El modo de vídeo en alta definición 1080p era algo muy esperado en esta nueva Nikon D7000 y no ha defraudado sobre el papel. Esta nueva cámara es capaz de grabar (durante 20 minutos seguidos como máximo) vídeos a 1080p y 24 fps, o a 720p con posibilidad de escoger entre 24 y 30 fotogramas por segundo. También contamos con una entrada de micrófono, aunque lo más llamativo y que valorara especialmente el consumidor al que le guste el vídeo en una réflex digital, hay enfoque continuo para el modo vídeo aunque sin llegar al sistema usado por las recientes Sony A55 y A33.

Para la grabación de vídeo podremos usar la pantalla de 3 pulgadas y casi un millón de píxeles de resolución que Nikon ha olvidado hacer móvil, lo que hubiera supuesto un extra de valor para este modo. El visor sube su cobertura hasta el 100%.

Nikon D7000 y Canon 60D, huyendo de la gama media

Como acabamos de comentar, la gama media en el mundo réflex corre el riesgo de perderse. Las réflex básicas cada día son más completas y los nuevos modelos acogen características de equipos superiores aunque con cuerpos más contenidos. La Canon 60D que se presentaba hace unos días rebajaba sus aspiraciones profesionales a pesar de incorporar una acertada pantalla abatible y el modo de vídeo.

Ahora, esta Nikon D7000 sube el listón de nuevo con un cuerpo de acabado muy tentador para los que siempre han echado de menos calidad en este aspecto de una réflex, el modo de vídeo más avanzado que se puede encontrar en una réflex clásica y prestaciones que confunden sobre su estatus dentro de la marca.

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¿Cual es tu velocidad de sincronización?

Encuesta popular: ¿Cual es la mayor velocidad de sincronización de tu cámara?
Al igual que cuando circulas por una carretera a las 2 de la madrugada, en muchos casos la máxima velocidad de sincronización es más una sugerencia que una prohibición.
Y del mismo modo, en algunos casos, las especificaciones de tu cámara mienten: quizás tu cámara no sea capaz de llegar a la velocidad que se supone debería llegar.

Como muchos ya saben, si tu cámara dice que puede sincronizar a 1/250, puede hacerlo un poco mejor si utilizas un flash rápido y un cable pc sync en lugar de un Pocket Wizard. Y esa pequeña banda oscura, producto de la no sincronización si disparas a 1/320, puede que no llegue a verse.

O igual ayuda a encuadrar mejor la imagen, como en esta imagen de un atardecer sincronizado por encima del límite de la cámara.
Y hablando de esta foto, si hubiese querido, podría haber sincronizado perfectamente a 1/500. Simplemente tendría que haberle dado la vuela a la cámara y así la banda no sincronizada habría quedado en el cielo. El cielo no necesita la sincronización -- es todo luz ambiente ¿no?
Pero por contra...
Ya hemos hablado en otras ocasiones de disparar por encima de la velocidad de sincronización. Se pueden hacer cosas divertidas. Pero en algunos casos, los diseñadores de las cámaras trabajan muy al límite para lograr esos números tan redondos en las velocidades de sincronización. Y a veces se quedan cortos.
Déjenme preguntarle a los que tengan una 5D MkII, ¿cual es tu velocidad de sincronización? ¿un 1/200, verdad?
Pues puede que sea un poco peor. Quizás te salga una pequeña banda oscura si sincronizas a 1/200. Y que el cielo te ayude si estás intentando usar un flash grande, que suele ser más lento que los pequeños. O utilizar un esclavo óptico como segunda fuente de luz.

Test, Test, Test
¿Como sabes si te ha tocado una cámara lenta? Es fácil hacer unas pruebas.
Tienes que usar una habitación oscura. Pon el flash en la cámara y pon la velocidad de sincronización nominal del fabricante. Dispara un destello a plena potencia sobre una pared y ajusta la apertura hasta obtener una exposición razonable. (Es importante que utilices el flash a plena potencia, puesto que de ese modo te generará el pulso más largo que puede emitir ese flash. Usa el ISO más bajo que tengas y si aún así sobreexpones, aléjate de la pared). Ahora usa una velocidad 1/3EV más lenta. Por ejemplo, de 1/250 a 1/200 o de 1/200 a 1/160.
No debes ver ninguna diferencia. Si llegas a notar alguna diferencia -- un poco más brillante, o quizás una ligera banda oscura que antes no habías notado -- es porque tu cámara no es capaz de sincronizar a la velocidad indicada por el fabricante.
Puedes forzar un poco la situación, usando el flash del cuerpo a baja potencia para disparar el flash esclavo a plena potencia. Eso añade un pequeño retraso de sincronización (realmente bajo) y te indicará cuales son tus limitaciones en este esquema con múltiples flashes. Añade un disparador por radio por aquí y un flash de estudio si lo tienes, por allá y tendrás toda la información sobre las velocidades de sincronización reales que puedes emplear con tu equipo.

Luego, sube el volumen al 11
Si estás sincronizando con cable, con un disparador por radio, o con cualquier otro método que le haga pensar a la cámara que no tiene flash, sube la velocidad de obturación por encima de la máxima velocidad de sincronización y repite las pruebas. De ese modo te familiarizarás con las bandas producidas por tu cámara a 1/320 y 1/500, para estar preparado en esas situaciones en las que necesitas un poco más de control del ambiente.
En tanto en cuanto sepas exactamente que zona de la imagen no va a ser iluminada por el flash a esas velocidades, puedes componer (y/o girar la cámara) para lograr que la cosa funcione.